我的冰岛雷克雅未克-兰代亚霍夫渡轮码头-韦斯特曼纳群岛-兰代亚霍夫渡轮码头-雷克雅未克之旅：遇见最美的意外

说实话，出发前我根本没想过会坐渡轮。原本的计划很简单：雷克雅未克市区逛两天，看看哈尔格林姆教堂，泡个蓝湖温泉，然后飞回哥本哈根。直到出发前三天，我在酒店大堂的旅游手册上看到一张照片——巨大的黑色玄武岩柱上，成千上万的海鹦（Puffin）站在悬崖边，嘴里叼着小鱼，歪着脑袋看镜头。那张照片底下写着一行小字：韦斯特曼纳群岛（Vestmannaeyjar），冰岛最被低估的秘境。

我当场就改了行程。现在回想起来，这个临时起意的决定，让我经历了整个冰岛之旅中最难忘的一天。

从雷克雅未克出发：一个阴天的早晨

那天早上七点，雷克雅未克还在沉睡。我从位于Laugavegur大街的民宿出来，街上只有几个晨跑的人和一只正在翻垃圾桶的北极狐——没错，冰岛市区的狐狸真的会翻垃圾桶，这让我对“北欧童话世界”的滤镜碎了一地。

我租了一辆白色的丰田Yaris，导航设定了“Landeyjahöfn Ferry Terminal”（兰代亚霍夫渡轮码头）。从雷克雅未克市区开过去大约一个半小时，全程走1号公路，然后转上254号公路。路况比我想象中好很多，冰岛的主干道基本都是柏油路，虽然窄了点，但只要不超速，开起来很轻松。

出发时天空是那种典型的冰岛灰色——云层压得很低，像一块巨大的羊毛毯子盖在头顶。我摇下车窗，冷空气瞬间灌进来，带着海水的咸味和泥土的潮湿气息。车载收音机里放着一首冰岛民谣，歌手用那种像在念咒语一样的语言哼唱，配上窗外一望无际的苔原，莫名有种荒凉又浪漫的感觉。

开到一半的时候，我开始怀疑导航是不是坏了。周围全是火山岩覆盖的荒原，偶尔能看到几群冰岛马在路边吃草，它们顶着那种像非主流发型一样的鬃毛，看到我的车就抬起头，用那种“你谁啊”的眼神盯着我。我停下车想拍张照，结果其中一匹马直接走到车窗边，把大脑袋伸了进来，吓得我尖叫了一声——后来才知道冰岛马特别亲人，它们只是想要点吃的。

兰代亚霍夫渡轮码头：一个被风吹到怀疑人生的地方

八点二十分，我到达了兰代亚霍夫渡轮码头。说实话，这个码头简陋得让我有点意外——就是一栋白色的平房，旁边一个停车场，外加一条伸向海里的混凝土栈道。停车场里大概停了三十多辆车，大部分都是租来的SUV和房车，看来像我一样临时起意的人不在少数。

买票的时候出了个小插曲。售票窗口的大叔留着浓密的络腮胡，看起来像维京海盗的后代。我用英语问他：“去韦斯特曼纳群岛的船票多少钱？”他面无表情地看了我一眼，然后用带着浓重冰岛口音的英语说：“单程2,500克朗（约130人民币），往返4,500克朗。车可以上船，再加2,000克朗。”我正准备掏钱，他突然补了一句：“今天风很大，你确定要去吗？浪可能有四米高。”

我当时就愣住了。四米高的浪？我坐过的最大的船是厦门鼓浪屿的轮渡，那玩意儿在四米浪面前大概就是一片树叶。但转念一想，来都来了，总不能因为一点风浪就打退堂鼓吧？再说了，冰岛人说话向来夸张，说不定他只是在吓唬游客。我硬着头皮买了往返票，大叔递给我一张手写的收据，上面还画了一个歪歪扭扭的笑脸——看来维京人也有温柔的一面。

等待上船的时候，我在码头旁边的小咖啡馆买了一杯咖啡和一份肉桂卷。咖啡馆里贴满了海鹦的照片和韦斯特曼纳群岛的地图，墙上还有一张1973年火山喷发时居民撤离的老照片。老板娘是个五十多岁的冰岛女人，她看我盯着那张照片看，主动过来说：“那场喷发把半个镇子都埋了，但没人受伤。我们冰岛人习惯了，火山就像我们的邻居，偶尔发发脾气而已。”

她说话的语气轻描淡写，好像在说昨天邻居家的狗叫了几声。这种对自然力量的坦然接受，让我这个来自地震带的人都有点自愧不如。

渡轮上的四十分钟：我差点以为自己要成为海鹦的食物

九点整，渡轮准时出发。船名叫“Herjólfur”，是一艘红白相间的中型渡轮，能装大概两百人和几十辆车。我把车停在底层甲板，然后爬到上层客舱找了个靠窗的位置坐下。刚开始的十分钟还算平稳，船身只是轻微晃动，我甚至还有心情拍了几张海面的照片。

然后船驶出了海湾的保护区域，进入了开阔的大西洋。

我发誓，那是我人生中最刺激的四十分钟。船开始像过山车一样上下起伏，每次船头扎进浪里，整个船身都会发出“哐”的一声巨响，然后海水从窗户上哗啦啦地流下来。客舱里一半的人都开始脸色发白，有个德国大叔直接抱着垃圾桶吐了起来。我死死抓住座椅扶手，心里默念着“冰岛的船很安全冰岛的船很安全”，但每念一遍，船就颠簸得更厉害一点。

坐在我旁边的是一位冰岛老太太，大概七十多岁的样子，满头银发梳得整整齐齐，手里捧着一本书，全程面不改色。她看我紧张的样子，拍了拍我的手臂说：“别担心，这不算什么。我年轻的时候坐过更小的船，那时候连救生衣都没有。”说完她又低头看书了，好像外面的风浪只是背景噪音。

那一刻我深刻体会到，冰岛人大概是在娘胎里就学会了在风浪中保持淡定。而我在船终于靠岸的时候，差点想跪下亲吻码头的水泥地。

韦斯特曼纳群岛：海鹦、火山和一座被遗忘的小镇

踏上韦斯特曼纳群岛的那一刻，风大到差点把我吹进海里。我赶紧把冲锋衣的帽子拉紧，然后抬头看了一眼——然后我就愣住了。

怎么说呢，这个岛美得不像是真实存在的。黑色的火山岩悬崖从海面笔直地升起，悬崖顶上覆盖着绿色的苔藓和野草，像一块巨大的抹茶蛋糕。海面上漂浮着几块形状奇特的礁石，其中一块叫“Eldfell”的火山锥特别显眼，那是1973年喷发形成的，到现在还在冒热气。天空中密密麻麻地飞满了海鸟，叫声此起彼伏，空气中弥漫着鸟粪和海水混合的味道——说实话不太好闻，但不知为什么，就是让人觉得很“野生”。

岛上的主镇叫赫马岛（Heimaey），是韦斯特曼纳群岛唯一有人居住的岛屿，常住人口大约四千人。镇子不大，从码头走到镇中心只要十分钟。街道两旁是彩色的木屋，红的、黄的、蓝的，在灰色的天空下显得格外鲜艳。我注意到很多房子的屋顶上都压着大石头，后来才知道是因为风太大，怕把屋顶掀翻。

我首先去了海鹦观测点。韦斯特曼纳群岛是全世界最大的海鹦栖息地之一，每年夏天有上百万只海鹦在这里筑巢。观测点在岛南端的悬崖上，需要沿着一条土路走二十分钟。路上遇到了一对来自法国的情侣，男生背着一个巨大的相机，女生手里拿着一个望远镜。男生看到我就问：“你也是来看海鹦的吗？”我说是啊，他立刻兴奋地说：“你一定要去最靠南的那个观景台，那里能看到它们喂宝宝！”

到了观景台，我终于看到了那些只在照片里见过的小家伙。海鹦真的长得太可爱了——黑白相间的身体，橙色的嘴巴，眼睛周围还有一圈黑色的眼线，看起来像化了烟熏妆的小丑。它们站在悬崖边的岩石上，有的在整理羽毛，有的在互相啄嘴（后来查资料才知道那是它们在“接吻”示爱），有的叼着小鱼飞回巢穴喂宝宝。

我站在那里看了将近一个小时，完全忘记了时间。风很大，吹得我鼻涕直流，但就是舍不得走。有一对海鹦就在我面前不到五米的地方，它们歪着脑袋看着我，好像在说：“这个人类怎么还不走？”然后其中一只突然飞起来，从我头顶掠过，翅膀几乎擦到了我的头发。那一瞬间我甚至能感觉到它翅膀带起的气流，那种与野生动物如此近距离接触的感觉，比任何景点都让我震撼。

登上Eldfell火山：被热气蒸了一回桑拿

看完海鹦之后，我决定去爬Eldfell火山。1973年那场喷发持续了五个月，岩浆淹没了镇上三分之一的房屋，但神奇的是没有造成任何人员伤亡——因为渔民们提前把所有人都用船转移到了雷克雅未克。现在这座火山已经成了岛上的标志性景点，从山脚爬到山顶只需要二十分钟。

爬山的过程比我想象中累很多。火山坡上全是黑色的火山渣和碎石，踩上去会往下滑，每一步都要用力蹬。爬到一半的时候我已经气喘吁吁，但回头看了一眼——整个赫马岛尽收眼底，彩色的房子像积木一样散落在山脚下，远处的海面上有几艘渔船在浪中起伏。那一刻我突然觉得，刚才在渡轮上受的罪都值了。

山顶上有一个巨大的火山口，直径大概一百米，深二三十米。最神奇的是，火山口底部还在冒热气！我蹲下来把手伸到地面附近，能感觉到一股温热的气流从裂缝中涌出来。有几个游客甚至脱了鞋，把脚放在热气上“蒸”，看起来像是在做足底桑拿。我也学他们的样子试了一下，结果发现太烫了，差点把脚底烫出水泡——看来冰岛人的脚底板构造和我们不太一样。

在山顶还遇到了一个独自旅行的日本女生，她叫美咲，在东京做设计师，请了一周的假来冰岛散心。她告诉我她已经在岛上住了三天了，每天就是看海鹦、爬山、吃鱼。“这里让我觉得很平静，”她说，“东京太吵了，而这里只有风和鸟叫。”我们坐在火山口的边缘聊了大概半小时，分享了一包从雷克雅未克买来的甘草糖（冰岛特产，味道像被腌过的八角，非常难吃，但我们都假装很喜欢）。

岛上的午餐：我吃过最新鲜的鱼

中午的时候我去了镇上的一家小餐厅，叫“Slippurinn”。这家店开在一栋老旧的木屋里，据说是用以前的渔船修理厂改建的。餐厅内部很朴素，木质的桌椅，墙上挂着渔网和救生圈，菜单就写在黑板上面。我点了一份当天的特色菜——烤鳕鱼配土豆泥和时蔬，价格是3,800克朗（约200人民币），在冰岛算是中等价位。

鱼端上来的时候我就知道这钱花得值。那块鳕鱼大概有手掌那么大，表面烤得微微焦黄，用叉子轻轻一拨，鱼肉就像花瓣一样散开，露出雪白细腻的肉质。咬了一口，那种鲜甜的味道直接在嘴里炸开——不是调料的味道，是鱼本身的味道。服务员告诉我，这些鱼是今天早上刚捕上来的，从海里到餐桌不超过四个小时。我问他岛上的人每天都吃这么新鲜的鱼吗？他笑了笑说：“是啊，如果捕不到鱼，我们就只能吃羊肉了。”

吃完饭之后我在镇上随便逛了逛。镇上有座小教堂，白色的外墙，红色的屋顶，建在一个小山坡上。教堂旁边的墓地里有一块特别的墓碑，上面刻着“致那些在大海中消失的人”——那是为在海上遇难的渔民立的。站在那个墓地里，看着远处灰蓝色的大海，我突然理解了为什么冰岛人会有那种对自然的敬畏和坦然。在这里，大海既是生命的来源，也是生命的归宿。

返程的渡轮：风浪中的意外收获

下午三点半，我坐上了返回兰代亚霍夫的渡轮。返程的风浪比早上更大，但神奇的是，我这次一点都不害怕了。可能是因为习惯了，也可能是因为在岛上经历的一切让我觉得，就算真的掉进海里，那些海鹦也会来救我（当然这是不可能的）。

我坐在甲板上（对，我居然有勇气坐在甲板上），任由海风吹得头发乱飞。太阳终于从云层后面露出了一点点，金色的阳光洒在海面上，把浪花染成了碎金。远处有几个黑色的礁石，上面站满了鸬鹚，它们张开翅膀晾晒羽毛的样子，像一排穿着黑色风衣的哨兵。

这时候，早上那个冰岛老太太也走到了甲板上。她看到我，冲我笑了笑说：“你看，没那么可怕吧？”我说是啊，习惯了就好。她点了点头，然后指着远处说：“你看那边，能看到埃亚菲亚德拉冰盖（Eyjafjallajökull），2010年喷发的那个。”我顺着她手指的方向看去，果然在云层之间看到了一抹白色的轮廓，像一座漂浮在空中的雪山。那个曾经让整个欧洲航空陷入瘫痪的火山，此刻就安安静静地躺在那里，像一个睡着的巨人。

我突然觉得，这次旅行教会我的最重要的事情，就是学会接受意外。如果我没有临时改行程，如果我没有在风浪中坚持上岛，如果我没有在火山口和一个日本女生分享甘草糖——那我就永远不会知道，世界上还有这样一个地方，风大到能把人吹跑，海浪高到让人想吐，但美到让人想哭。

回到雷克雅未克：一些实用的小建议

下午五点左右，我回到了兰代亚霍夫码头，然后开车回了雷克雅未克。还车的时候，租车公司的工作人员看到我满身都是海盐和鸟粪的痕迹，笑着问：“去韦斯特曼纳群岛了？”我说是的，他竖了个大拇指说：“那是冰岛最酷的地方。”

回到民宿之后，我洗了个热水澡，然后去Laugavegur大街上的“Íslenski barinn”吃了一碗龙虾汤（没错，就是那家网红店）。汤很浓郁，里面有大块的龙虾肉，配上一块涂了黄油的烤面包，简直是人间美味。价格是2,900克朗（约150人民币），虽然不便宜，但吃完之后整个人都活过来了。

最后给大家几个实用的小建议，如果你也想去韦斯特曼纳群岛的话：

尾声：为什么我还会再去一次

现在坐在电脑前写这篇游记的时候，窗外正下着雨，我喝着从冰岛带回来的蓝湖面膜（不对，是咖啡），脑海里还是那些画面：海鹦歪着脑袋看我的样子，火山口冒出的热气，冰岛老太太淡定的微笑，还有那个在风浪中颠簸的渡轮上，所有乘客一起尖叫然后一起大笑的时刻。

很多人问我，冰岛最值得去的地方是哪里？以前我会说蓝湖、黄金圈、黑沙滩。但现在我会说：去韦斯特曼纳群岛吧，去那个被风吹到站不稳的地方，去看那些长得像小丑一样的海鹦，去爬一座还在冒热气的火山，去吃一盘刚出海不到四小时的鳕鱼。然后你会发现，旅行中最美的风景，往往藏在那些“不确定”里。

哦对了，最后说一句：如果你在渡轮上遇到一个满头银发的冰岛老太太，记得坐在她旁边。她会让你知道，什么叫做真正的“冰岛式淡定”。

（完）

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